Techniques
Les différents flous
Le flou à la mise au point :
C'est le premier flou. Généralement, c'est parce que la mise au point n'est pas bien réglée. En AF, soit l'image est trop sombre ce qui empêche la mise au point sur le sujet, soit le sujet a bougé quand la profondeur de champ est courte. Demander à un animal de ne pas bouger quand on fait une photo à moins d'un mètre, ce n'est pas évident. L'AF continu permet de corriger un peu cela.

Le flou de « bougé » :
C'est lorsque le photographe bouge au moment de la prise de vue. Généralement, c'est parce que la vitesse de l'obturateur est lente, le temps d'exposition est donc long et suffisant pour faire apparaître du « bougé ». Pour le corriger, il faut éviter de shooter à moins de 1/60. Néanmoins, Cela dépend de la longueur focale. Si vous êtes à 35 mm, vous ne devez pas shooter à moins de 1/35 s. La valeur après le slash « / » ne doit pas être inférieur à celle de la valeur de la distance focale (exprimée en mm). Si vous n'avez pas d'autres choix, le trépied est obligatoire.

Le flou de cinétique (ou flou de mouvement) :
Le terme flou cinétique ou flou de mouvement désigne le flou visible sur une photographie dû au mouvement rapide du sujet photographié pendant la prise de vue. Par exemple, le déplacement d'une voiture. Le photographe est stable mais le sujet est en mouvement et la vitesse de l'obturateur est lente. Le temps de pose étant long, le sujet est donc flou. C'est un fou très ancien qui existait au début de la photographie. L'appareil était toujours monté sur trépied mais les temps de pose étaient longs à l'époque. Il y avait donc souvent des flous cinétiques. Ce n'est pas un mauvais flou si l'on cherche à montrer du mouvement dans la photo.

Le bokeh :
Il s'agit d'un flou voulu pour obtenir une meilleure photo. Par exemple, si l'arrière-plan n'est pas joli, ou si l'on souhaite mettre en avant le sujet, on va donc chercher ce flou en détachant le sujet de l'arrière-plan. Le meilleur bokeh se réalise avec un objectif adéquat. Il faut une ouverture très grande pour avoir une profondeur de champ très courte. Une ouverture à ƒ/2, ƒ/1.8 voire ƒ/1.4 donnera de bons résultats. On trouvera des objectifs avec ces valeurs dans des longueurs focales fixes (genre 35 mm, 50 mm). Notez qu'un objectif 50 mm et un capteur plein format, c'est la vision de l'œil humain. Si vous avez un APS-C, il vous faudra un objectif de 35 mm car, avec le facteur de crop, vous obtiendrez un objectif de 52,5 mm (35 X 1.5). Cela dit, les longues focales, genre 85 mm voire plus, donnent encore plus de flou. Voir aussi la prise de vue « Le bokeh ».

Le filé :
Il s'agit d'un flou voulu pour obtenir une meilleure photo. Généralement, on veut donner du mouvement dans la photo. Le filé se fait beaucoup pour les courses de moto ou de voiture. Le véhicule est net mais l'avant-plan et l'arrière-plan sont flous. Le photographe a voulu imprimer le mouvement du véhicule dans la photo. Pensez à laisser de l'espace devant le sujet sinon le rendu sera moins bon.

Le « zooming » / « dézooming » :
On obtient ce flou en faisant tourner la bague du zoom de l'objectif tout en shootant. L'effet de flou sera concentrique. Il faut donc que le sujet soit bien au centre. Toutefois, c'est un flou très spécial et il doit être employé avec parcimonie. De plus, il faut une bonne maîtrise car on peut aussi produire en même temps un flou de « bougé ». Forcément puisque le temps de pose est long afin d'avoir le temps de tourner la bague du zoom.

Le flou de parallaxe :
Il s'agit d'un flou dû à l'objectif et au fait que l'image entre dans l'objectif à différents endroits de la lentille. Les images ne sont donc pas toutes identiques. C'est le phénomène de parallaxe.

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